[Asya]

Душанбе - Калай-Хумб. "Нормальные герои всегда идут в обход".


Таджикистан не очень богат на дороги. Но выбор каким маршрутом ехать все же есть. В классическом памирском стиле маршрут проходится за пять дней. От Душанбе до Калай-Хумба есть основная южная трасса через Куляб, по ней идет основной трафик. И есть северная - ошеломляющая и дикая. Ясное дело, обход оставили для героев.

Асфальт закончился. Ура Ура! Наконец KLR в тонусе. Ноги мокрые, глаза большие, лицо довольное. Дорога переполнена красотой окружающих видов. Здесь почти никого нет, вся жизнь на "нижней" дороге.

Всегда элементарный процесс заправки мотоцикла обернулся здесь задачей на внимательность. Первая заправка осталась незамеченной дважды. Но рефлекс реагировать на вёдра с огромными жестяными воронками по обочинам выработался довольно скоро. Бензин везде один - просто "Хороший". К слову сказать это правда. У KLRа с Варечкой проблем не возникало. Никто ни разу не обсох и баков на 23 литра всегда хватало.

В некоторых кишлаках дорогу после тайфуна размыло селевыми потоками. Где то бульдозер раскапывал проезд для машин, где то случалось пролететь по глиномесному болоту. В развороченном русле реки безошибочно признаю брод. Здесь группа Фархада пару дней назад перетаскивала мотики по пояс в воде. Вопреки всем ожиданиям, картина вполне радужная, но воды маловато.
Наше шапито на переправе живо пробудило интерес местных жителей. Подкопаев в воде показывает фарватер. Я ныряю передним колесом в поток, прохожу на газу, успеваю удивится как бодро приближается берег, но KLR коварно идет на снижение не дотянув пару метров. Спиной чувствую - аттракцион удался. Ну что ж, не за асфальтом сюда ехали. Варечка повторила заезд с планированием на тех же булыжниках. Занавес, мы приглашены на обед.

Здесь уважение к гостю - это святое. Гостю предложат все, что у них есть. Многие сводят концы с концами, но готовы накрыть поляну с шурпой, чаем, лепешками, конфетами и пр. Дают номера, домашние адреса и готовы помочь в любой ситуации. И ты, бездушный городской житель, начинаешь отвечать тем же.
Парвиз, как и большинство его близких, ездит к нам на заработки. И невзирая на пренебрежение, с которым им приходится сталкиваться у нас, они благодарны за то, что работая в России могут прокормить свои семьи. Мне по душе находиться среди этого доброго и гостеприимного народа. А сейчас, вернувшись домой, становится неловко за тех, кто ведет себя с азиатами по-хамски.

Впереди затяжной подъем на перевал Хабуработ 3253. Места позабытые, полудикие. Попасть сюда в сырость двусмысленное удовольствие - 30 км в подъем и 20 на спуск раскисающего грунта. На вершине облака плывут непривычно низко. С этой заоблачной выси долго рассматриваю земной удивительный мир. Погода неплохая, холодно, но не очень. В мокрых ботинках уже давно появились пакетики, а в голове назойливое желание согреть ноги. На короткой остановке традиционный кусок лепешки и вниз, на финишный ночной рывок до Калай-Хумба. После захода солнца в горах быстро наступает ночь, а над головой открывается низкое бездонное небо.
В кромешной тьме, какая бывает в южных широтах, въехали в Калай-Хумб на реке Пяндж. Бушующий поток зажат в кишлаке бетонными берегами. Терраса нашего гестхауса нависла прямо над водой. Отдавшись приятной усталости в ожидании ужина, я смотрела вниз. Бурлящая стремнина под ногами нарастала гулом в ушах. Звон чайной чашки вывел из транса плывущей перед глазами картинки.