[Asya]

Сары-Таш. «От Мургаба до Оша ох дорога хороша!»

Последнее утро на Памире. С погодой повезло - Памир раскрылся. KLR себя чувствовал получше меня. Да и в соседнем тандеме Подкопаева и Варечки все были бодры и веселы. Напарник аж придумал утреннюю пробежку. Мне тоже было интересно взглянуть какимон вернется.

На пути к одному из самых высокогорных перевалов я окончательно привыкла к дорожному минимализму. Все как на ладони, куда ни глянь. Эти бескрайние, безжизненных просторы однажды влившись в душу, вовек останутся в памяти.





Подъезд к перевалу оказался не просто простым, а горе каким простым. Вся уникальность Ак-Байтала заключается в фотографии у щита с надписью Высота 4655 м. Поедая лепешку, с любопытством высматривала знакомые наклейки мотопутов. Обстановка уже начала принимать формат пикника, когда напарнику понадобилась фотография у пограничного забора и я принужденно попрыгала вверх по камням.
За Ак-Байталом еще более дикий и от того еще более прекрасный восточный Памир. Дорога уводит на север. Слева, на высоте 3914 м, проплывает голубая гладь озера. Спокойный Каракуль совсем не похож на Черное озеро, так его называют в переводе с тюркского. Вглядываясь в прозрачную синеву, в ней сложно угадать черную, с белой пеной, воду.
На подъездах к берегу кочки болотистой тундры способствовали отличному впечатлению, и лишь короткие ноги при слишком активном торможении, содействовали бравому падению.
На его берегу охватило ощущение отчужденности и одиночества. Место ледяной красоты и жизненной силы, окруженное пустынными скалистыми хребтами.
Над головой ещё палящее солнце, но впереди уже явно просматривается какая-то хмарь. За небольшим горным переломом долина Маркансу - "Долина смерчей", тут у путешественника Марко Поло погибли лошади. И действительно, по ущелью один за другим несутся песчаные вихри. Я не сопротивляюсь. Погружаясь в них, сливаюсь воедино с пылью и небом.


















И вот дорога снова устремляется вверх на "Красный перевал". Из за глины он в самом деле кирпично-красный. За ним Киргизия. На верху перевала Кызыл-Арт 4280 я ныряю в теплую бытовку таджикской таможни. На перевале погода резко меняется. Белые облачка, парящие в голубом небе, незаметно сгруппировались в густые тучи, оседлавшие вершины гор. Рядом с горячей печкой, я смотрела в окно на первые парящие снежинки. Я не торопилась. Каждая снежинка на своем месте. Созерцая свой внутренний мир, уже перестала замечать, как Подкопаев последние полчаса настойчиво ищет общий язык с таможенниками. Но все когда-нибудь заканчивается.
Прощай, Таджикистан!
Подняться вверх полдела! Теперь хорошо бы с этой крыши мира спуститься. И началась вдохновенная пляска вниз по затяжному серпантину на тающей от снега глине. Плавными, выверенными движениями через полчаса скатились к Киргизской таможне. Оставив здесь все самое ценное - время, сорвались в Сары-Таш. Чуть погодя появился асфальт, но праздничный снежный пейзаж вокруг не сулил ничего хорошего. Солнце только что село, уже бесповоротно накрыл мокрый снег. Перчатки хоть выжимай. Боковой ветер сечет лицо ледяной крупой. Развилка, ни одного указателя. Что там таможенник говорил - лево-право; право-лево? Думай голова, думай! Не стой, не теряй драгоценное тепло. От запотевшего визора толку ноль, без него надежней. Балаклава обледенела. Хоть каплю быстрее. Газ. Снова сбросила. Не удалиться бы в кювет.«Падает снег, каждая снежинка на своем месте», вот он - дзен дороги.
Пальцы, словно уже не мои. Перебираю в памяти признаки обморожения. Тормоз. Ладони на двигатель. Вкус паники.
-"Димка, как думаешь, далеко еще?"
-"Дофига".
Понятное дело, успокаивает.
Не вспомню, что давало большую надежду в жизни, чем огни Сары-Таш. Гостевой дом в кишлаке наделил чувством, будто приехали к кому то в гости. Семейные фотографии, столовые сервизы, расставленные по шкафам. Отопления в доме нет, лето ведь. Сухой одежды тоже почти нет. А есть бесконечное счастье от того, что удалось добраться до своего спальника.